在成都，
有很大一部分人是爱吃辣的。
对于成都土著来说，
辣，就是他们的日常；
而对于那些非土著来说，
或许辣，是他们选择留在成都的理由。

曾经听到过一个朋友用“泼妇骂街一般的辣”来形容她吃到的辣味，无辣不欢的我觉得，这样的语句用来形容李孃兔头再合适不过。

好多住在西门上的成都娃儿些都晓得，李孃兔头除了李孃和兔头，还有串串。2008年，西安南路一枝花李孃，带着全家老小开始在小区门口摆摊摊卖串串。一个玻璃柜，两口电饭锅，三大盆卤菜……喜欢这个味道的人纷至沓来。

辣卤

印象中，“辣卤”这个概念貌似是最近两年才兴起的。殊不知，在那儿年生大家都在传统卤菜中寻找最爱的时候，李孃已经把卤水中的辣度调到了一个让人迷醉的高度。

兔脑壳、鸡爪爪、鸭脖子、鸡腿、鸡中翅……各种家禽的零件在盆中欢腾地等待翻牌，它们都是先卤好了之后，再泡进辣油里面的，店员小哥说，李孃兔头的精髓和秘密，都在这一汪青花亮色的辣油里。

作为全店的“盖面菜”，李孃的兔脑壳必然能扛起实力担当这面大旗。个头不大，却很入味，轻轻一搬，脸ber这一半的肉已经顺势瘫软于盘中，连“抿”的这个环节都显得多余了哈！

这边的鸭脖子，是论根卖的，没有切切剁剁的那些复杂的环节，你要吃，老板儿直接给你mie！说“入口即化”是假，但确实很化渣，加上在盆里泡了一段时间，辣油已经遍及每一个咔咔角角，随便咬一下，满口香。

串串

最开始在小区门口卖的时候，以为李孃是冷串串，拿了菜就开始往自己桌子上端。其实，你看到满是红油的那些串串都还只是半成品，用李孃的话来说，冷pia冷pia的，咋个吃嘛？

选好的菜在煮开的红汤中重新加热、膨胀起来，第一轮的红油也在这个时候渗入到菜里面，终于晓得为啥子吃完之后打的香菇饱嗝都那么香了，这个辣味的“底妆”，打得漂亮！

李孃的串串都非常好吃，除了点击率居高不下的兔腰、掌中宝和小郡肝儿之外，最近又有了新菜：牛肉。确切地说，是牛肉包香菜、牛肉包韭菜以及牛肉包泡椒。

和普通串串店选择把配菜剁碎rua进牛肉里的逻辑不同，李孃的牛肉在味觉上很好地平衡了主次地位，所以入口之后的感觉大致可以归结为：先有牛肉的鲜味铺垫，然后香菜/韭菜/泡椒的味道开始随牛肉的本味蔓延舌尖，咀嚼之余，你会在牛肉和配料之间的缠绵中找到久违的欢愉！

李孃

↑这是李孃今年才开起来的新店，从总招牌后缀上的“总店”二字可以看出，李孃决定把老巢驻扎于此。

跟很多“家族企业”一样，李孃兔头也是以李孃为中心来发展人物关系的。李孃、李孃的妹妹——李小孃、李孃的儿子、李孃的儿媳妇、李孃儿子的同学……记得有一次去吃，还有个大爷在帮忙拿菜、算账，估计是李孃的爸爸。老人家精神矍铄，收钱的时候还给我们说：“现在牙齿不好了，以前嚼得动的时候我天天都要吃这个！”

如今，能在店里和李孃偶遇的机会已经比较少了，听说他们又在石马巷附近开了新店，李孃又去那边带队去了！这边总店基本上由李小孃坐镇，看到服务员小哥zhua梦脚，李小孃还忘理抹别个：“A咋的哦！每个人的岗位都要好生负责撒！”

至于原来那个充满回忆的小区门口，李孃还是决定把摊位继续保留，她说，虽然现在开了店，但是好多老客人还是喜欢挤到老小区门口吃，觉得有气氛！是的，那边不够宽敞，但跟二三好友挤在小桌子吃热串串的回忆依旧值得珍藏；那边不够亮堂，但在视觉上看不清菜的情况下，用味觉来分辨，也是趣事一桩。

开店9年，李孃的发色从黑色-黄色-焦黄-火红变为了现在的紫色（Ps：还是挑染），李孃兔头也已经在西安南路上红得发紫，随不及网红店的大排长龙，但别个也实实在在地在传承这份专属于成都的“泼妇辣”。

临走前，
我问店员小哥，
你们这儿咋个那么辣？
小哥说：
“子弹头+朝天椒+二荆条+小米椒，你说辣不辣？”